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新華社臺北8月27日電(記者岳夕彤 齊湘輝)在臺北萬華區(qū)一棟老舊的商業(yè)大樓里,有一家名為“老山東家常牛肉面”的老字號,起源于1949年,由一位山東青島的來臺老兵創(chuàng)立,迄今已傳承三代。

走進(jìn)面店,最先映入眼簾的是幾幅黑底金字匾額。現(xiàn)在的店主于懷增介紹,匾額皆由其祖父于忻之親筆題寫,其中一幅寫著店訓(xùn)“食德為天”,也訴說著于家面店的變遷史。

于忻之?dāng)y妻從青島來到臺灣后,為維持生計(jì),用身上僅有的七十塊錢支起一個(gè)小攤,起初主要賣山東饅頭為生。在那個(gè)物資匱乏的年代,面團(tuán)的邊角料被拿來做手工刀切面,物盡其用。于懷增還記得父親回憶,用市場里牛肉攤剩下的牛骨頭熬制成湯、煮一碗面,就是人間美味。

老兵們在陌生的臺北安家落戶,大多在萬華區(qū)西門町一帶做小生意謀生。“山東人吃苦耐勞,講求忠信義,所以我爺爺?shù)纳夂芎谩?rdquo;于懷增說。

苦心經(jīng)營下,于家的小攤慢慢做大,終于在上世紀(jì)七十年代,在今天的昆明街有了自己的店鋪,生意也轉(zhuǎn)為主營手工刀切牛肉面。于老山東口音重,許多老客人喜歡稱其為“老山東”,這也是這家店名字的由來。幾年后,于家面店又搬至西寧南路,此后一直傳承至今。

于懷增牢記祖父傳授下來的生意經(jīng),把一件事做好,真材實(shí)料,精益求精。“創(chuàng)業(yè)容易守業(yè)難,我希望把爺爺創(chuàng)業(yè)和敬業(yè)的精神傳承下去。”

不止于家面店,各式流派的牛肉面店遍布臺北的大街小巷。桃源街鼎盛時(shí)期更是匯聚了十幾家“牛肉面大王”,一時(shí)成為臺北一景。牛肉面的風(fēng)靡在臺北得到集中體現(xiàn),于家面店也是牛肉面在臺灣“發(fā)家”和盛行的一個(gè)縮影。

由于早期臺灣農(nóng)業(yè)社會以種植稻米為主,面食并非當(dāng)?shù)厝说闹魇场jP(guān)于臺灣牛肉面的起源有多個(gè)版本,其中一種推斷是:1949年后因食物短缺,小麥、牛肉等物資被大量引入島內(nèi),加上百萬來臺老兵和眷屬的“胃口改造”,為牛肉和面的相遇創(chuàng)造了條件。

已故美食評論家逯耀東教授關(guān)于臺灣牛肉面源自老兵眷村的說法獲得較多認(rèn)可。在于懷增看來,那個(gè)年代祖父漂洋過海、歷經(jīng)辛苦來臺落腳,要養(yǎng)家糊口,自己拿手的“家常面”是最簡單質(zhì)樸的謀生手段。這碗帶有家鄉(xiāng)味的面食也是老一輩思鄉(xiāng)時(shí)的情感寄托。

食物最能暖人心。除了牛肉面,于懷增還堅(jiān)持做手工餃子,同樣傳承自祖輩的配方,保留了傳統(tǒng)的家鄉(xiāng)味。他總提醒客人別忘記喝餃子湯,“我爺爺說,餃子湯喝下去是家的味道”。

在當(dāng)?shù)?,牛肉面曾是學(xué)生果腹的上選,也曾是晚歸打工族的摯愛,外地觀光客對臺灣美食的印象大多始于一碗牛肉面。有饕客說,一碗熱騰騰的牛肉面散發(fā)著鄉(xiāng)愁和“家的味道”,也刻在臺灣人的集體記憶里。

“口碑重要,味道更重要,熟悉的味道最能勾起人內(nèi)心的情愫,我要努力把‘老山東’繼續(xù)傳承下去。”于懷增說。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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